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原创 世界上最难买的腕表,都出自他手?

范主说:设计大师关注腕表的范友们前段时间都应该听说了一则消息,百达翡丽总部证实了之前关于鹦鹉螺5711不锈钢蓝盘表停产的传言。

原创             世界上最难买的腕表,都出自他手?

范主说:设计大师

关注腕表的范友们前段时间都应该听说了一则消息,百达翡丽总部证实了之前关于鹦鹉螺5711不锈钢蓝盘表停产的传言。

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其实对于钢表的生产,百达翡丽总裁泰瑞·斯登的态度早就十分明确,在2019年接受采访的时候,他就表示百达翡丽不想被看作是一个生产运动型钢表的品牌,“严格控制钢表的产量,不希望他们在整个系列中占据主导地位。”

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停产的这款表过去几年的公价大概在3万美元左右,但在二手市场一直被炒高。这次停产消息一出,更是引爆了转售行情。

据腕表销售网站Chrono24的数据,到上个月月底,这款表的交易价格对比2020全年价格,已经高出50%,达到105000 美元,感觉拥有5711的表主要偷着乐了。

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运动风的腕表可以说是时下最热门的表款之一,特别是像百达翡丽鹦鹉螺、爱彼皇家橡树,更是一表难求。不过有意思的是,这两款表还有一些“亲缘关系”,因为它们都来自同一个设计师,那就是杰罗·尊达(Gérald Genta)。

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尊达大师不仅设计了两大热门钢表,很多经典也是他原创或重新设计的,像万国的工程师、卡地亚的帕莎、宝格丽的BVLGARI-BVLGARI等。

不过被表圈称为教父的尊达,做表也不是科班出身。他15岁时做过珠宝学徒,后来又辗转广告圈和时装界,在腕表制造商的建议下才正式转行做了钟表设计师。

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早年的他很多设计都是以15瑞郎的价格出售,不过架不住量大。尊达2009年在采访中表示,自己“设法赚了很多钱”,客户遍及全世界。早期是和Benrus、汉密尔顿等品牌合作,后来得到了和瑞士品牌签约的机会,也开启了他的传奇设计之路。

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今天范主就和大家聊一聊,尊达大师都设计过哪些经典的作品,以及他在腕表设计之外的生活吧。

两大经典表款均出自他手

尊达的腕表设计堪称浩如烟海,据他本人估计,在60年的从业生涯中,设计的腕表大概有10万块,而其中最出名的,无疑就是近十多年大火的爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺了。

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☞ 设计皇家橡树和鹦鹉螺

皇家橡树设计于70年代,那时瑞士钟表业正面临着“石英危机”,很多品牌都在求新求变,爱彼也是如此。

尊达在采访中曾经回忆起创作皇家橡树的过程,在1971年巴塞尔国际博览会前夕,某天下午4点钟,爱彼总经理Georges Golay打电话给尊达,说“我需要一块前所未有的钢制运动手表,我想在明天早上之前看到设计”。

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于是,尊达只花了一个晚上就画出了这款新表的设计草图,八角形的表圈、8颗外露的六角形螺丝钉、与表盘一体成型表带,在当时相都是当特例独行,独一无二。

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在设计这款表时,尊达受到了传统潜水员头盔(一说是皇家橡树号战列舰舷窗)的启发。

说起皇家橡树,还有一个典故。英格兰国王查理二世,在一次战争中躲在一颗橡树下得救,从此橡树被皇家赋予了保护、坚固的概念,所以常用其命名战列舰。用这个名字来命名这款腕表,也是相当贴切了。

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设计出皇家橡树之后没几年,百达翡丽也找到尊达,希望他能为品牌设计一款独家的运动手表。这款表就是鹦鹉螺,设计过程也是相当有戏剧性。

据尊达回忆,当时他正在参加巴塞尔贸易博览会,去餐厅吃饭的时候,正好看到一群百达翡丽员工,于是他就对餐厅领班说“给我一张纸和一支铅笔,我想设计一些东西”,接着一边观察百达翡丽员工聚餐,一边画出了鹦鹉螺的草图,前后只花了5分钟。

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鹦鹉螺的设计灵感来自游轮舷窗,拥有圆润的八角形表圈,舷窗结构表壳以及表壳的两边的“耳朵”都显得精巧独特,原来运动型腕表也可以拥有优雅风格。

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这款表的名字来自儒勒·凡尔纳《海底两万里》中的鹦鹉螺潜艇,虽然并非专业潜水表,但由于尊达设计的特殊结构,依然能保证120米的防水深度。

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☞ 从冷板凳到一表难求

别看现在皇家橡树和鹦鹉螺火到不行,甚至一表难求,其实在70年代刚发售的时候,也有一段时间“受冷落”。

当时人们对豪华腕表的喜好大多都是贵金属为先,又或者青睐复杂的技术,想让自己的腕表贵有所值,所以在追求纤薄贵金属腕表的年代,尊达设计被认为是“破坏性“的。

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以皇橡为例,这款表与那个年代的审美可以说是格格不入。首先是尺寸被认为太大了,最初的ref. 5402表径39毫米就已经被称为Jumbo(巨无霸)。

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其次八角形的表圈、外露的螺丝,在那个以圆表为市场主流的时代,就显得很怪。钟表门户网站Hodinkee的CEO凯文·罗斯就说:“当我第一次看到皇家橡树时,我觉得它太丑了,太方正了,看起来很笨拙”。

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更要命的是,最初的皇家橡树虽然是钢表,但定价甚至超过了很多贵金属腕表。据资料记载,皇橡当时的定价是3300瑞士法郎,比百达翡丽的金表还要贵,是劳力士潜航者的十倍还多。

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超前的审美+高定价的钢表,让皇橡在诞生初期遭受了不少“差评”。对于爱彼来说,生产皇橡也是一次商业冒险,70年代初他家每年生产大约5000块手表,首批皇橡就生产了1000块。

爱彼博物馆馆长Martin Wehrli曾回忆,当年他参加展会时曾听到业内资深人士说,“希望皇橡这种激进的设计让爱彼破产,这样就可以买下他们了”……

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鹦鹉螺在1976年首次发布时,定价达到3100美元,在那个年代也是很高。有资料称,当时一块劳力士迪通拿售价略低于1000美元,一块百达翡丽金表售价也不过4000美元。

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百达翡丽还打出广告语——“世界上最昂贵的手表之一是钢制的”,这种市场策略也是相当冒险的。

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毕竟连欧美著名的“表哥”小罗伯特·唐尼,都曾经对钢表的价值一无所知。他在收到太太送的生日礼物——一块鹦鹉螺5712A时心想:“为什么要送我一块大钢铁,这可是我的生日!”

后来随着唐尼开始成为腕表顶级玩家,他才慢慢懂得了欣赏5712A以及钢表。而在70年代,要用一块高定价的运动风钢表吸引客户,实属不易。

不过即便一开始不被人看好,爱彼和百达翡丽还是坚持生产尊达设计的这两款腕表,并不断迭代,终于迎来了“真香”的那一天。

当用了足够时间沉淀之后,皇橡的八角形边框、外露螺丝表圈、一体式的表带、具有未来主义的风格…都让这款表显得与众不同。

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人们也渐渐发现,鹦鹉螺无论是上班通勤、度假运动、还是搭配晚宴礼服,都既百搭又有型。当年还有广告词说它“既可搭配潜水衣、也可搭配燕尾服”,辨识度很高。

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这两款表现在也是名人拥趸众多。像王室成员里,女王堂弟迈克尔王子、沙特王储萨勒曼、西班牙国王费利佩六世都是皇橡的忠实粉丝。

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时尚、娱乐、体育圈的名人就更多了,老佛爷、歌手约翰·传奇、NBA球星詹姆斯等等都戴过,Justin Bieber甚至还入了一块古董皇橡当婚表,老婆海狸也有一块。

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爱戴鹦鹉螺的名人同样不少,横跨各行各业,运动又优雅的风格也是男女通吃,金融圈“小巴菲特”Bill Ackman、男神布拉德·皮特、贝嫂等等,腕间都离不开一块鹦鹉螺。

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这两款表的难买程度现在也出了名的,加上疫情影响,腕表整体产量会降低一点,就更加供不应求了。像鹦鹉螺大火的款式,很多光排队就需要等10年。

身家4亿美元的加拿大富豪Kevin O’Leary,曾经为了买一块鹦鹉螺5711/1A排队8年,拿到表的时候都忍不住落泪了。

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之前想买5712A的Boy A,后来退而求其次买了另一款5726,也是等了小半年才到手,如今他这块也买不到了……

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从不被看好到一表难求,这其中有尊达开创性的设计,也离不开品牌的坚持与后续发力。可以说,皇家橡树和鹦鹉螺的成功,也是品牌和尊达的相互成就。

还有不少经典设计,但有些也被遗忘

在尊达的制表生涯中,除了皇家橡树和鹦鹉螺,还为不少品牌设计过经典作品,很多现在依然是热门款式。

不过即便是“设计鬼才”,也不能保证款款爆火,有些作品被“落灰”,他自己也两次创立品牌,但评价好坏参半。

☞ 其他经典设计

1968年,百达翡丽委托尊达设计了Golden Ellipse,虽然没有那么热门,但椭圆形的表壳、黄金分割的均衡比例,也是当时对传统表型的一大突破。

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宝格丽的Bvlgari-Bvlgari系列也出自尊达之手,古罗马的硬币上铭文环绕着皇帝的雕像,给了尊达灵感。

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之后他也在表圈沿用了这个设计,将品牌名重复刻了两次。一开始很多人都认为设计很粗糙,但事实证明,这个款式在市场上得到了认可。

现在Bvlgari-Bvlgari也算是宝格丽众多的经典款式之一,在发展的过程中,细节也在不断的变化。

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最近风头正劲的卡地亚Pasha de Cartier,历史上也有尊达的参与。

这款表最早是路易·卡地亚在上世纪30年代为马拉喀什帕夏设计的。后来卡地亚委托尊达重新设计了这款腕表,并于1985年推出,奠定了现代款的基础。外圆内方的设计,既大气又有恰到好处的和谐美。

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1976年的万国工程师SL腕表也被认为是尊达的代表作,当时万国紧跟形势,请他做了重新设计。大表径、5颗外露的螺丝,阳刚气十足,一看就知道出自尊达之手。

尊达后来在采访中说,“让螺丝这种之前被隐藏起来的东西露出,标志着一种创新,就像今天的内衣外穿,非常大胆”。

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不过现在的工程师系列,画风变得更加复古圆润,已经不见他的螺丝外露风。

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除了上面提到的这些,许多人都认为欧米茄的星座系列也是他设计的,其实他只参与了一部分。

尊达本人曾解释说,他的直接客户不是欧米茄,而是欧米茄的供应商。他本人曾参与过海马或星座的创作,可能为其中一个设计过表壳,为另一个设计过表盘或表链。

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☞ 一些不太知名的设计

虽然尊达创造了许多“神作”,但也有很多不太知名的设计。

早年的他曾为伯爵设计过一款手表,因为外壳像电视一样,所以被命名为TV SCREEN,但现在知道的人却不多,很少被提及。

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劳力士1964年推出的King Midas也是尊达设计的,名字来源于古希腊神话中有点石成金能力的迈达斯国王,这款表也是当时市场上最重的金表,重量在150克到200克之间。

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尊达的设计灵感来自希腊的帕特农神庙,表冠处的凸起就像是神庙的屋顶。当年全球限量一千只,还是摇滚巨星猫王和演员约翰·韦恩的心头好。

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尊达还曾两次由设计师转变成老板,在1969年就创立了自己的同名品牌Gérald Genta,不用再迁就甲方的需求,实现了“设计自由”。

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很多作品在当年也是颠覆性设计,像这款Grande Sonnerie,曾经是世界上最复杂的腕表,集陀飞轮、双时区、万年历和威斯敏斯特钟声于一身。

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尽情挥洒想象力的他,还与迪士尼合作,把米老鼠和唐老鸭印在表盘上, 当60分钟一到,分针逆跳的动作就像把球杆挥出一样,相当有趣。

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关于尊达和迪士尼还有一则轶事,曾经有一位瑞士大型制表公司的CEO对他说,“尊达先生,你不要搞这些,对于瑞士钟表业来说不太体面”,结果尊达非常不高兴,回击到:“你怎么敢批评沃尔特·迪士尼”。

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其实Gérald Genta品牌的腕表从工艺和创意的角度来说,都可圈可点,在拍卖会上也会有藏家去拍,但还是相对小众,都没有达到像鹦鹉螺和皇橡那样的巅峰,不少作品现在都被大家遗忘了。

1998年,尊达卖掉了Gérald Genta公司,由新加坡的表店The Hour Glass接手,但财务困难让公司两年后,把品牌和设计卖给了宝格丽。

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像现在宝格丽的Octo系列,就特别“尊达”,在设计上很有辨识度。

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后来尊达又推出了一个新品牌Gérald Charles,但较高的定价引起了市场上不小的争议,真正下单的人也不多。

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品牌在2011年尊达去世后就暂停活动,直到去年才恢复生产,和他以往的作品相比,水花都不大。

腕表之外的艺术人生

尊达虽然设计了相当多的腕表,但他一直说自己是一名艺术家,去设计腕表只是因为他居住的日内瓦正好是一座钟表之城,如果在巴黎就可能去设计时装了。

他也相当不喜欢戴表,曾在采访中说:“手表是自由的对立面,我是一个艺术家、画家,我讨厌被时间束缚,它让我感到厌烦。”

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但尊达并不是那种隐士般的人物,相反他相当愿意为那些富有的赞助人工作,从日本的企业家、东南亚的苏丹再到阿拉伯的王子。

不过尊达也非常有性格,他的合作伙伴曾回忆说,有次他接到一个苏丹的电话,直接跟对方说“对不起,我现在不能和您通话,因为我正在构思一副画,请晚上再打过来,陛下”。

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腕表设计上的成功,不仅让尊达能够与上流社会为伍,也给他带来了财富。

范主之前写过的前LVMH钟表部总裁Jean-Claude Biver就记得,“尊达的穿着总是非常优雅,带有古典意大利风格。他在1980年就开着一辆法拉利,当时在钟表业可没有多少人敢这样做”。

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晚年的尊达投入了大量时间在绘画上,不仅画手表,也包括自画像,画风也很抽象,总带有很多色彩,去世后留下了4200幅画。

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像米罗、毕加索、保罗·塞尚、还有安尼施·卡普尔,都是尊达崇拜的艺术家,给了他很多的灵感。伟大的创作有时来自矛盾,其实艺术也在某些程度上也给尊达很多腕表创作的灵感。

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最后再来说说尊达的感情生活。

他的夫人伊芙琳·尊达是摩纳哥人,两个人相识于相识于蒙特卡洛的一个晚宴,当时尊达见到她的第一句话就是“你戴的手表真难看,表耳没有完全平衡”,气得伊芙琳直接摘了手表揣进兜里。

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后来这块表就在洗衣房被洗坏了,听闻之后,尊达寄了一块手表给她,结果伊芙琳气还没消,直接退回。一来二去,两个人就走到了一起。

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伊芙琳也是一位很厉害的女性,她曾在奢侈酒店和度假集团 SBM Monte-Carlo工作。婚后负责Gérald Genta品牌的商业推广,管理瑞士的两家工厂,并且开发了亚洲、欧洲和中东的新市场。

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很多人不知道的是,尊达夫人现在还是摩纳哥驻英国大使,两个人的儿子弗雷德里克则在摩纳哥担任国家首席数字官。

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尊达去世之后,伊芙琳创立了杰罗·尊达遗产协会,她说和尊达33年的婚姻生活中,每天最常听到的话就是“伊芙琳,来看看这个新设计,你觉得怎么样?”。

也许正是尊达这种对于创造的热爱,才让她决心把他的设计保存并传承下去。

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好啦,关于尊达大师的故事今天就讲到这儿了,关于他的设计你怎么看呢,欢迎在评论区讨论~

图片来自网络,部分来自视觉中国

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来源微信公众号『商务范』(微信号:bfaner)

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作者: admin

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